Меню

Как припаять usb провод к жесткому диску



Паять с интерфейсом SATA-кабель для передачи данных для жесткого диска

Я попытался очистить свой компьютер и случайно сорвал кабель SATA с жесткого диска, что привело к повреждению порта данных SATA, потому что» L » на жестком диске прервался и застрял в кабеле. Я все равно хотел заменить свой жесткий диск, так как он очень старый, и у меня есть резервные копии, но очень мало новых вещей (например, некоторые неиспользуемые веб-проекты или некоторые документы) еще не сохранены, и я хотел бы попытаться их сохранить. (Но его не suuuuuper важно.) Я знаю о том, что этот жесткий диск не будет хорошим для реального использования, поэтому после сохранения файлов, он будет немедленно заменен.

на жестком диске (к счастью) все 7 контактов, глядя (нет контактов не разорвались), и я случайно попытался припаять его, как я припаять все довольно успешно, когда некоторые из моих частей сломаться, но я заметил, что кабель имеет 8 вместо 7 контактов.

вот некоторые картинки:

(8 контактов . ) Это кабель с обеих сторон (1 сторона сорвала с припаять it)

(7 контактов) это жесткий диск со сломанным разъемом данных SATA

я погуглил, и я считаю, что SATA кабель для передачи данных действительно нужны только 7 пинов, так вот мне интересно как я могу узнать, что я должен паять и что нужно оставаться распаян. Штыри на кабеле даже в правильном заказе? (Например: самый правый вывод из кабель идет к самому правому выводу подключения данных жесткого диска SATA)

5 ответов

на самом деле, есть только 4 булавки, которые имеют значение

У вас есть 4 провода для сигнала, 2 на «канал» и 3 основания (которые должны быть связаны вместе в любом случае). 4 оголенных провода снаружи каждой пары / канала заземлены, и любые три должны работать.

вы категорически не хотите делать это без мультиметра.

тем не менее, я настоятельно рекомендую подключить один конец в выключено PC или управляйте и проверяющ непрерывность между всеми 4 заземленными проводами (на снаружи) и проверяющ каждый штырь и свой соответствуя провод для того чтобы обеспечить вас знайте который провод который. Если у вас нет мультиметра, вы должны его получить и изучить основы его использования — тестирование непрерывности-самая простая функция в одном.

Я также не уверен, что длина трассировки имеет значение здесь, и это может быть проблемой. Не знаю, как справиться с этим, учитывая все, что я видел в вопросе, хотя

Не пытайтесь припаять кабель SATA. Это вряд ли сработает; провода имеют некоторые действительно обидчивые электрические свойства.

вместо этого расплющите контакты обратно, получите свежий кабель SATA и внимательно выровняйте голые медные контакты с жесткого диска с контактами в кабеле. Если вы правильно надавите, вы сможете установить соединение достаточно долго, чтобы восстановить свои данные.

вместо того, чтобы пытаться исправить это, вы также можете попробовать и получить новую печатную плату для диска. Их очень легко поменять. Вы можете найти на eBay замену, например, дисков с механическим повреждением.

однако, для самых лучших результатов, PCB нужно прийти от равного прибора:

  • же
  • та же модель
  • та же версия оборудования

большая часть прошивки диска хранится на диске, поэтому версия прошивки разве это не имеет значения?

/edit: тем не менее, похоже, что есть некоторые уникальные данные калибровки, необходимые для правильной работы большинства современных жестких дисков. Он уникален для каждого подразделения. Есть услуги по замене печатных плат, которые предлагают передать данные для вас.

точная длина all проводники как не важны с шинами серийн-майны как SATA или PCI-E, сравненными к например параллельному SCSI. Но сохраняя оба провода каждой дифференциальной пары одинаковой длины,не отделяя провода друг от друга и связанные экраны более чем необходимо для большей длины, чем необходимо имеет важное значение. https://sata-io.org/system/files/member-downloads/SATA-6gbs-equipment-design-and-development-finisar.pdf предполагает характеристики, как 4.5 ГГц(. ), 50-100ps risetime (!!) на кабеле sata. Является ли фактическая базовая частота сигнала 4,5 ГГц почти нерелевантной-если схеме модуляции нужна полоса пропускания до этой степени, ей это нужно. Длина волны сигнала 4,5 ГГц на общем кабеле составит от 4 до 5 сантиметров.

общее эмпирическое правило в работе с сигналами AC что провод более длиной чем 1/10 из длины волны (это было бы 4mm здесь) нельзя более длиной обработать как «как раз провод», в виду того что такие же влияния которые заставит» просто провод » внезапно действовать как катушка, антенна или конденсаторная пластина (ни одна из которых у вас нет хорошего использования здесь) начнет преобладать над «просто проводом».

Читайте также:  Что делать если компьютер не видит файлы на жестком диске

например, дополнительный кусок кабеля с четвертью длины волны (около половины дюйма на частоте 4,5 ГГц), не имеющий ничего связанного с другим концом, припаянным параллельно сигнальным проводам, должен был бы быть просто разомкнутой цепью. Отнюдь нет. Это будет вести себя как мертвый короткий, если ничего не связано с ним, и вести себя как разомкнутая цепь, если конец замкнут.

эти влияния неуместны для проводки AC 60Hz в вашем домочадце в виду того что маштаб друг — они станут уместными строя линии 60Hz spanning сотниы к тысячам миль, и профессионалы конструируя такие системы осведомлены их.

RF (вы имеете дело с RF здесь. Вид» коаксиальных кабелей и латунного тубопровода » RF.) инженеры думают в пар проводов (так называемых линий электропередачи ), и геометрия и материальная установка этих пар (расстояния разъединения, переплетая совместно, материалы изоляции рядом даже если они совершенные изоляторы на DC) действительно имеют значение. Только если такая пара правильно настроена и выдержана на всю длину или состоит из секций, которые, хотя и различны в сборке, имеют одинаковые свойства (кабель против вилки и розетки — геометрия и материалы здесь не случайны!), будет ли он вести себя как кабель, а не как антенна, катушка, конденсатор.

паяного соединения нарушая геометрию на один или два сантиметра-это выход (передача) линии — если это можно сделать, только сняв изоляцию с кабеля на несколько мм и паять их по-настоящему как можно короче есть шанс работать — в худшем случае, отсутствует пластика от свечи собирается саботировать ваши усилия (речь идет не о изоляции, а так называемые диэлектрическими свойствами, которые отличаются для воздуха против пластиковая прессформа).

Источник

Ремонт жёсткого диска Western Digital My Passport Essential SE 750 GB USB3.0

Всем доброго времени суток.

Сразу предупреждаю, все действия, описанные в статье, проводятся на ваш страх и риск, я, как автор статьи, не несу ответственности за утерю информации или порчу вашего устройства.

Приобрёл я как-то внешний USB 3.0 жёсткий диск Western Digital My Passport 750 GB. Понравился он мне тем, что есть возможность подключения к порту USB 3.0 и своим компактным размером. Попользовался им чуть более одного года, и в один ужасный день, он перестал определяться системой (как Windows, так и Linux). Случилось это из-за пропадания напряжения в сети. Затем напряжение подали, в результате чего, скорее всего, жёсткий диск вышел из строя. Он был подключен к внешнему USB-хабу, который питается от дополнительного источника питания 5 В. Не уверен, конечно, но от части, наверное, это его и вывело из строя. Но я не об этом хочу рассказать, а о том, как я смог его отремонтировать.

У данного HDD плата одна и на неё встроены все элементы и контроллер SATA и конвертер SATA to USB 3.0, из-за чего он собственно и получился таким компактным. Неисправность была в том, что этот жёсткий диск, определялся в системе как некое устройство BAD PCB USB Device, и система не видит самого накопителя и какой либо файловой системы. Начал искать в просторах интернета, что это за проблема и как её решать. Как выяснил из похожих проблем на форумах, основная проблема в таких жёстких дисках, (связанная с BAD PCB USB Device) – это выход из строя конвертера (или можно назвать – контроллера) SATA to USB 3.0, причём у WD есть внешние жёсткие диски с такими габаритами как вышеуказанный, но на другие объёмы. Оказалось, что похожие по конструкции жёсткие диски, у WD, имеют разную схемотехнику и комплектацию на плате. На свой диск я подробной инструкции по оживлению не нашёл, поэтому пришлось выполнить ремонт, как говорится, по образу и подобию, опираясь на рекомендации других пользователей таких дисков или мастеров. Поскольку шпиндель в моём диске, при подключении к USB гнезду через кабель, начинал вращаться, и головки не бились в судорогах, я сделал для себя вывод, что, скорее всего, смысл в ремонте ещё есть, и стоит попробовать.

Судя по форумам, неисправность была из-за выхода из строя микросхемы-конвертера SATA to USB 3.0. Ремонт заключался в том, что жёсткий диск не полностью утратил свои функции, а значит, он сможет работать, если его подключить напрямую к интерфейсу SATA или к новому конвертеру SATA to USB 2.0/3.0, как следует из этих обсуждений на форуме:
IXBT.

Читайте также:  От чего может помочь форматирование жесткого диска

После прочтения вышеуказанного форума и предложенных на нём других сайтов, у меня появилась надежда, за что я премного благодарен авторам статей и комментариев на форумах.

Приведу несколько снимков печатных плат от жёстких дисков по тем ссылкам:


Рис. 1


Рис. 2


Рис. 3

На снимках видно, что к контактным площадкам на плате подпаяны проводники, которые ведут к разъёму SATA. Не трудно догадаться, что контактные площадки на плате, присоединены к цепям интерфейса SATA, а именно подключены до конвертера SATA to USB.
Я открутил от своего HDD плату, и, оказалось, на этой плате схемотехника отличалась от тех, которые были в вышеуказанных сайтах и на выше приведённых снимках, но принцип мне стал ясен, и направление – куда копать я увидел.

Я сразу обратил внимание на микросхемы, которые использовались на моей плате, и основные микросхемы: контроллер SATA и конвертер SATA to USB отличались от приведённых в ссылках. Затем, я также обратил внимание на дорожки (смотрите поз 1. на нижеприведённом рисунке 4), ведущие от очевидного контроллера SATA к конвертеру SATA to USB. Каждая из дорожек на своём пути проходила через контактные площадки с переходными отверстиями на внешнюю сторону платы (поз 2, рис. 4). Эти дорожки подходили к конденсаторам C90, С91, С92, С93 (поз. 3, рис. 4), и затем сигнал, протекающий по дорожкам, проходя через конденсаторы, поступал на микросхему-конвертер SATA to USB, к которой подключен разъём, для подключения шнура USB 3.0.


Рис. 4

Теперь необходимо убедиться, что эти дорожки действительно являются интерфейсом SATA, и если это так – выяснить какая полярность и назначение этих дорожек. Для этих целей я стал искать описание применённых микросхем: 88i9146-TFJ2 (контроллер SATA), и SW6316-3VB14 (конвертер SATA to USB 3.0). К моему сожалению, я ничего не смог найти, почему-то эти микросхемы держатся в секретах, или я не там искал, обычно для поисков справочных данных по микросхемам использую сайт www.alldatasheet.com (это не в рекламных целях).
Тогда я начал смотреть ссылки, которые выдал поисковик по запросу на микросхему «88i9146-TFJ2», и нашёл фотографию платы на вот этом сайте: www.storagereview.com/western_digital_caviar_green_3tb_review_wd30ezrsdtl, на которой была применена эта микросхема, и на этой плате имелся разъём для подключения интерфейса SATA:


Рис. 5

По этому снимку, я убедился, что эта микросхема является контроллером SATA и что те дорожки, на которые я сразу обратил внимание на своей плате, являются именно интерфейсом SATA, так как на рисунке 5 видно, что выводы ИМС 88i9146-TFJ2, которые подключены к «необычным» дорожкам на моей плате, ведут к разъёму SATA на рис. 5. После чего, посмотрев цоколёвку разъёма SATA, я определил полярность и назначение дорожек-интерфейса SATA на моей плате, а значит и какие контактные площадки переходных отверстий (рис. 4 поз 2) отвечают за какой канал интерфейса SATA (см. рис. 6).

Теперь стояла задача, аккуратно подпаять к этим дорожкам проводники, которые следовало бы выводить к интерфейсу SATA или новому конвертеру SATA to USB. Для себя я купил бокс для жёсткого диска 2,5ʺ AGE Star с встроенным конвертером SATA to USB 3.0. Поскольку в моём жёстком диске не было прямого интерфейса SATA, а лишь был разъём USB 3.0 типа micro-B, мой жёсткий диск не вмещался в этот бокс. В связи с этим, пришлось отпаять разъём USB 3.0 типа micro-B с платы жёсткого диска, соблюдая все меры предосторожности, в плане недопущения механических нагрузок на плату и температурных перегревов. Разъём USB в плате жёсткого диска был запаян надёжно, и дабы не перегревать плату, я решил его подпилить, а именно отпилить микродрелью, в которую на специальной оси вставлен отрезной диск (вроде «болгарки»), применяющийся в стоматологии. «Болгаркой» по боковым кромкам я подпилил боковые стойки разъёма, после чего разъём стало легче выпаять «по частям». На плате конвертера нового бокса я также отпаял гнездо SATA+питание SATA, которое также помешало бы упаковке моего HDD в бокс.


Рис. 6

Ну и далее дело за малым, необходимо от платы HDD вывести проводники интерфейса SATA, и подпаять проводники с питанием +5 В от платы конвертера нового бокса.

Читайте также:  Как удалить разделы восстановления на жестком диске windows

Для начала я отпаял конденсаторы (поз. 3, рис. 4), так как они ведут к микросхеме, которая вышла из строя. Мне не известны узлы микросхемы, вышедшие из строя, и чтобы не рисковать, конденсаторы следовало удалить, т.к. через них в микросхеме SW6316-3VB14 может шунтироваться полезный сигнал интерфейса SATA, если входы этой микросхемы пробиты или каким-либо образом подключены на общий провод.

На плате HDD очень тонкие дорожки и крайне маленькие контактные площадки переходных отверстий, особенно как раз тех отверстий, что мне были нужны для подпаивания (см. рис. 4, поз. 2). На мой взгляд, диаметр этих отверстий с учётом металлизации примерно 0,3 мм, а контактная площадка имеет диаметр, в лучшем случае, 0,6 мм, что по механической прочности очень ненадёжно. Т.е. если я начну подпаивать к этим дорожкам проводники, то одним неверным движением по формовке провода, я запросто могу сорвать эту контактную площадку. Я поступил следующим образом:

1) аккуратно, чтобы не задеть соседние дорожки, зачистил от паяльной маски (покрытие зелёного цвета) с двух сторон контактные площадки переходных отверстий, указанных на рис. 4 поз. 2 и рис. 6;
2) в эти отверстия вставил тонкие медные облуженные проволоки, примерно диаметром 0,2 мм;
3) пропаял с двух сторон эти проволочки, аккуратно, чтобы припой не наплывал на соседние дорожки;
4) откусил бокорезами излишне торчащие концы проволок.

Всё, теперь механическая прочность контактных площадок гораздо более надёжная, и к этим площадкам теперь можно подпаивать монтажный провод.

В качестве монтажного провода, я взял провод МГТФ-0,07, он довольно тонкий по диаметру, имеет достаточно тонкие жилы, что придаёт ему гибкость, и главное имеет термостойкую изоляцию из фторопласта, что очень важно, для того чтобы при пайке изоляция не плавилась и не сползала оголяя проволоки, из-за чего может возникнуть замыкание. Я аккуратно зачистил и облудил концы проводов, и затем припаял их к контактным площадкам, так, чтобы не было лишних наплывов припоя и чтобы капли припоя имели как можно меньшую высоту над платой. Это сделано для того, чтобы капли не упирались в корпус нового бокса, из-за чего можно сорвать контактные площадки с проводами или проткнуть изоляцию крышки бокса (в том случае если крышка металлическая и изолирована плёнкой, как в моём случае, может возникнуть замыкание). Также я вывел для интерфейса 5-й провод GND (условно принятый мной общий провод для интерфейса SATA), и пропустил его вместе с 4-мя проводами интерфейса под хомут из монтажного провода с изоляцией, который я припаял на месте, где ранее было гнездо USB 3.0 micro-B. Хомут можно не паять, но это рекомендуется сделать для более надёжного крепления проводов на плате, чтобы они не оторвались «с корнями». Также рекомендуется на расстоянии около 5 мм от мест пайки шлейф проводов приклеить к плате клеем на основе этилцианакрилата (т.н. Суперклей), который надёжно и быстро закрепит провода на плате.

Провода питания я завёл на плату жёсткого диска на имеющийся на нём, по всей вероятности, сервисный разъём, который выполнен в виде торцевой двухрядной вилки с 12-ю контактами (по типу PLD2-12-R). Контакты питания я определил прозвонкой, сначала на плате подключил щуп мультиметра к общему проводу, а затем на штырьках разъёма нашёл общий провод. Контакт питания +5 В я также определил прозвонкой, но теперь щуп на плате я подключил в место пайки питающего контакта №1 разъёма USB 3.0 micro-B, а вторым щупом нашёл контакт питания на торцевом разъёме. Питающие провода я подпаял прямо к штырькам разъёма и заизолировал ПВХ-трубкой. Всё это можно увидеть на рисунке 7.


Рис. 7

После всех вышеприведённых операций, я наконец подпаял провода к плате-конвертеру SATA to USB 3.0 нового бокса, про которую я здесь рассказывать и описывать не буду, потому что она у каждого может быть разная, в зависимости от того, какой бокс вы приобретёте.

Мой жёсткий диск заработал, никакой информации с него не было утеряно и вся информация читается без проблем, т.е. никакого шифрования «на лету», о чём я читал на разных форумах, в этой модели жёсткого диска производителем не было предусмотрено.

Надеюсь, что моя статья кому-то будет полезна.

Источник